Відпочинок за містом на своїй ділянці люблять багато. І тому там часто влаштовують вуличні барбекю у дворі. Барбекю роблять своїми руками. Є конструкції, різні по складності і витрат.
Будівництво барбекю по одному з цих варіантів:
- Вогнище ізольований з трьох сторін.
- Грати оточує бортик. Він утримує жар на певній дистанції від підготовлюваної їжі. Його стінки нагріваються і роблять свій вплив на кулінарний процес. Продукти обігріваються з усіх боків і готуються швидше.
У барбекюшніцу зазвичай можна налаштовувати висоту позиції решітки.
У вуличному осередковому барбекю необхідний відвід диму. Висота труби невелика. Труба йде від лінії жаровні до останнього оголовка. Це приблизно 1,5 м.
Далі піде опис найпопулярніших проектів дачних барбекю. Найчастіше вони виконуються самостійно.
Приклади, як побудувати барбекю:
Простий проект
Зробити барбекю своїми руками просто.
Для цього потрібні:
- Цегла (у схемі число 1). Їх кількість визначається висотою задуманої споруди. Приблизно їх потрібно 100 штук.
- Лист металу (2).
- Сітка (3).
Параметри п. 2 та п. 3. впливають на параметри жаровні.
Схема барбекю для дачі своїми руками:
Вид кладки тут сухий, без всякого складу
Для конструкції готується рівна і тверда поверхня, що відповідає нормам пожежної безпеки.
Тут цеглу потрібно скласти так, щоб вийшла окружність. Вони кладуться плазом. Між ними є зазор майже 5 див. Через нього буде йти знизу повітря.
Враховуйте діаметр цього кола. Його повинні повністю перекривати і грати, і лист металу.
На вказаній схемі один ряд викладений з 12 цеглин.
Так само кладуть ще чотири лінії. Кожна лінія грамотно зміщується. Кладка виходить «в перев’язку».
На п’яту лінію кладеться цей лист. Його щільність -2 – мм. На ньому будуть горіти паливо і тліти вугілля.
З таких цегляних ліній виходить якийсь осередок. Метод кладки тут майже не змінюється, але є одна специфіка – з передньої сторони знизу не потрібно класти одну цеглину. У другій лінії – 2 цегли (на схемі цифра 4). Це буде топковий віконце. Через нього можна закладати і розпалювати дрова і помішувати вугілля.
На створену конструкцію кладеться решітка. На неї і будуть поміщатися продукти. Поверх неї створюється ще дві лінії цеглин. Зазори в них відсутні. Виходить цілісний бортик. Він оточує жаровню.
Таке барбекю може весь сезон стояти на ділянці, якщо його хто-небудь не зруйнує.
Металеві проекти
Якщо хороший зварювальник, то можете створити якісний мобільний апарат – барбекю. В основі проекту може бути стара залізна бочка або газовий балон.
Бочка
Зійде класична бочка в хороших кондиціях, не містить легко займистих речей. На неї з зовнішнього боку, між днищем і кришкою позначаються дві паралельні лінії. Їх можна утворити ізолентою.
Вирізуваний ділянка займає близько однієї третини всієї поверхні
Заливна горловина знаходиться там, де червона стрілка. Це має значення, оскільки горловина буде задіяна для димоходу.
Віддаленість ліній зрізу – близько см від кріплень кришки і дна. Ці лінії повинні бути скрупульозно паралельні їм. Після чого болгаркою робиться позначене віконце.
Дотримується рівність і акуратність різів. Вирізана частина – це майбутня кришка. При її закриванні повинні залишитися мінімальні порожнечі.
Для задуманого апарату робиться підставка. Наприклад, креслення барбекю:
Для цього знадобляться:
- 4 відрізка труби з перетином 4 див. Їх довжина: 75 + 80 див.
- Два таких же відрізка, але з довжиною, рівній горизонтальній площині бочки. Тут потрібно додати дистанцію для верхнього кріплення. Це близько 15 див.
Ніжки з’єднуються з перекладинами з допомогою болтів. В трубах для цього робляться отвори.
Потім створюються перемички. Вони зроблять підставку стійкіше і міцніше. Для їх виготовлення потрібна фанера з мінімальною товщиною 1 см
З неї ріжуться смуги з такими розмірами:
Перша і друга: довжина – 70 см
Третя і четверта: довжина – 90 див.
Ширина кожної – 15 див.
У двох смугах робляться отвори діаметром 4,2 + 4,5 см (застосовується свердло-коронка). Вони знаходяться від центра на рівній відстані. А дистанція між центрами отворів – 50 див.
В парі інших смуг створюються такі ж отвори. Але дистанція між центрами отворів – 75 див. Так біля ніжок вийде незначний внутрішній ухил. Конструкція стане міцніше.
Перші дві смуги нанизуються на трубчасті ніжки (синя стрілка). Смуги з’єднуються один з одним саморізами і фанерної поперечиною (фанера та ж).
Поперечка фіксується на необхідній висоті. Для цього на кожній ніжці кріпляться хомути. Вони не допустять зниження позицій фанерних смуг
Позиція кожного хомута – мінімум 40 см від перекладин зверху. Так фанера не обгорить від жару. Завдяки хомутам конструкція виходить розбірної.
Таким же методом ставляться перемички знизу. Між отворами декілька велика дистанція. Вони підносяться над землею на 10 + 15 див. Їх кріпити поперечкою не треба.
Циліндр бочки грунтовно влаштовується між поперечинами (стрілка синього кольору). Своїми торцями він впирається в кріплення (червона стрілка). Так виходить його міцна фіксація. Під масою бочки вся підставка расклинится і стане статичною.
Далі йде робота над різьбовими з’єднаннями. Тут не обійтися без викрутки, гайкові ключі і дрилі.
Спочатку ставляться кронштейни. На них влаштується жарова решітка. Ними тут є стандартні сталеві куточки. З одного боку вони кріпляться болтами трохи нижче прорізаного отвору. З протилежного боку позиції цих кріплень горизонтальні позиціях попередніх кріплень
Куточки ставляться по кутах.
Зазвичай задіюється розбірна решітка. Її утворюють дві половинки. Вона без проблем ставиться в бочку.
Приклад, як побудувати паркінг на дачі:
Робота над кришкою починається з кріплення стандартних нерозбірних віконних петель. Їх позиції – задня, висока сторона отвору. Спосіб кріплення – гвинти.
Друга частина петель пригвинчується до раніше віддаленій частині бочки.
Позиції петель потрібно чітко розрахувати. Кришка повинна встати рівно за параметрами віконця і дуже щільно закривати його в нижній позиції.
Потім створюється димар. Його місце відзначено червоними стрілками
З цієї горловини видаляється пробка. На її місце угвинчується різьбова муфта потрібного діаметру. Виходить вихідний патрубок з різьбою (1).
На нього нагвинчується відвід 90 градусів (2). До нього потім монтується невисока труба. Вона ставиться так, щоб минає дим не заважав відпочинку та готуванні їжі.
Знизу робиться піддувало (3): створюються отвори, чий D = 1 – 1,2 див. Вище на осьовому болту ставиться заслін. Нею можна налаштовувати проникнення повітря в топковий відсік.
Монтуються труби для відводу диму (синя стрілка на фото нижче). Кришка жаровні оснащується ручкою. Матеріал ручки – жаростійкий, мало нагріваючи. Фото, як робити правильно:
Бочку можна пофарбувати. Облицювання йде жаровідпірної фарбою. Можна оснастити апарат термометром (червона стрілка).
За схожим принципом створюється барбекю з газового балона. Тільки балон перед роботами грунтовно прочищається водою.
Можна до такого барбекю додати опцію коптильні. Для цього на вихідному ділянці диму з головного жаровні поставити ще один топковий відділ. Його можна влаштувати і знизу. Для установки необхідної температури і станів диму для копчення димар ставиться контрольована засувка.
Якщо апарат досить масивний, до нього можна монтувати одноосьові колеса. Так він буде легко переміщатися по ділянці.
Цегляні барбекю
Такі барбекю на дачі, виконані своїми руками, мають більш солідний вигляд. Їх будують на довгі роки. Для початку визначаються з зоною для барбекю. В цьому питанні дотримуються таких критеріїв:
- Об’єднання садового барбекю з верандою або альтанкою йде з урахуванням норм пожежної безпеки.
- Заборонена прибудова барбекю до житлового, підсобного або гаражному будовою. Для будівництва барбекю важливо безпечний простір.
- Не ставте барбекю біля туалетів та вигрібних ям.
- Оптимальна зона для барбекю своїми руками – подветренная зона житлової споруди. Враховуються вектори і сили вітрів у вашій місцевості.
- Не ставте барбекю поряд з рослинністю.
- Позиція барбекю в альтанці повинна бути такою, щоб димовідвід не виходив на крокви покрівлі. Він повинен бути посередині між ними.
- Влаштуйте зручні доріжки до вашого барбекю.
- Замость зону поруч з самим барбекю.
- Можна зону барбекю забезпечити підведенням води і електрики.
- Гриль барбекю своїми руками можна органічно вписати в загальний дизайн ділянки.
Визначивши місце для барбекю, можна створювати для неї фундамент.
Фундамент
Зазвичай тут застосовується плитное основу. Під нього створюється котлован. Утворена плита повинна хоча б на 10 см бути ширше кожної сторони задуманого периметра кладки. З передньої сторони виступ виходить трохи більше. Так влаштовується невеликий майданчик. По глибині котлован досягає 40 див.
На його дні робиться піщаний шар – 10 див. Він трамбується вручну. На нього поміщається шар щебеню і гравію. Така ж трамбування. Виходить загальний шар приблизно в 25 див.
По всьому периметру котловану монтується опалубка з дерева. Вона перевершує ґрунтову поверхню на 10 см – це цоколь плити. Вона строго дорівнює по горизонталі. І верхній обріз опалубных дощок служить орієнтиром для розрівнювання складу.
Влаштовується арматурний блок. Осередки сітки: 10 х 10 див. Він ставиться на підкладки, щоб опинитися майже на центрі майбутньої плити.
З цементу і піску в пропорції 1:3 створюється складу. Їм заповнюється опалубка. Для розрівнювання верху використовується правило.
Через тиждень опалубка усувається. А в перші 3-4 доби після заливки поверхня постійно зволожується і захищається від дефектів: накривається поліетиленовою плівкою.
Наступні роботи стартують лише через 3 тижні з моменту заливки. Тоді бетон знаходить потрібну міцність.
Далі можна викладати конструкцію. Дуже часто створюються такі варіанти.
Барбекю з каменю з фото
Перший. Димоотводним труби немає
Тут операції не складні. Важливо слідувати зазначеною нижче схемою. При потребі можна варіювати параметри та деякі складові споруди.
Схема:
Параметри жарового аркуша (10) впливають на ширину і глибину конструкції. У нього повинні бути бортики, щоб вугілля не сипалися вниз.
Його параметру відповідає решітка (9). Грат може бути кілька.
Кладка стартує від заснування (1). Викладаються 5 П-подібних цегляних ліній (2). Виходить вільна зона (3). Там можна зберігати дрова чи посуд.
Кладка стартує від кутів стінки (6). Тут кладеться цілий цегла.
Цеглу застосовуються обпалені, оскільки топка виходить відкритою. Лінії кладуться зі зсувом на півцеглини.
Допустима товщина швів між цеглою (5) – 1 див. Варіанти робочого складу:
- магазинний спеціальний жаростійкий,
- класичний з цементу і піску з домішкою глини.
6-а лінія складається з бічних сторін. В ній цеглу знаходяться в поперечних позиціях (4). Так виходять полиці для жарового піддону.
Далі кладуть звичайні прямі лінії до потрібної висоти. Для розташування решіток потрібні упори. Для цього на внутрішній площині стінок на різних висотах монтуються кронштейни (8).
Другий. Труба є
Загальна порядовка тут така:
Спочатку виявляється положення рядів. Підганяються цеглу для оброблення. Для цього спочатку потрібно викласти без складу.
Тут буде ізольований осередок. Для нього потрібен шамотна вогнетривка цегла (світлі тони на схемі).
В цоколі застосовується традиційний склад. Для кладки ліній від вогнищевого перекриття до верхніх зон задіюється термостійкий розчин.
Весь початковий ряд кладки – суцільний. Постійно обчислюється горизонтальність. Використовується рівень.
На п’ятій лінії монтуються металеві перемички (куточки). З них, викладаються 6-а і 7-я суцільні лінії.
Подальша схема:
На 11-ій лінії ставляться перемички (смуги). На них створюються дві суцільні лінії – це дно вогнищевого відділення.
14-21 лінії – це вогнище. Його стінки зсередини тут же обшиваються шамотом.
Після 21-ої лінії ставиться перемичка. На ній формується переднє осередкове перекриття.
Далі кладка слід чітко за схемою. Поступово звужується до центру. Тим самим утворюється пірамідальна складова димовідводу (труби).
У завершенні труби ставиться оборонний ковпак (він з металу). По стінках збоку кріпляться на різних рівнях кронштейни для решіток.
Споруду з мангалом можна доповнити столом і навісом, але це вже індивідуально.