Вирощування перцю в теплиці дозволяє подовжити вегетаційний період рослини і отримати ранню віддачу врожаю теплолюбної культури. І якщо клімат на більшій частині країни сприяє вирощуванню солодкого болгарського перцю у відкритому грунті, в умовах Підмосков’я, Уралу і Сибіру конструкція з полікарбонату – це єдиний інструмент для отримання врожаю на власній ділянці.
Крім комфортного температурного режиму, на розвиток овоча впливають схеми розміщення рослин в теплиці, підгодівлі і способи формування кущів.
Зміст
- 1. Технологія розміщення перцю в тепличних грядках
- 1.1. Схеми для посадки болгарського перцю
- 1.2. Допустима кількість рослин при загущених посадках
- 2. Висадка розсади на постійне місце
- 3. Догляд за солодким перцем після висадки у теплицю
- 4. Формування куща болгарського перцю в теплиці
- 4.1. Розсадний період
- 4.2. Обрізування куща в теплиці
1 Технологія розміщення перцю в тепличних грядках
Визначальний вплив на розвиток рослини надають способи розміщення культури в грядках і густота насаджень. Від цих показників залежить не тільки врожайність болгарського перцю, але і терміни отримання плодів у біологічній стиглості і їх якість. Немає єдиної думки про те, яка схема є найбільш продуктивною. Все залежить від сорту рослини і природно-кліматичної зони, в якій воно буде культивуватися.
У полікарбонатних теплицях практикується вирощування рослин в стаціонарних грядках. Їх ширина зумовлена загальною кількістю встановлених огороджувальних конструкцій. У стандартній триметрової можна розмістити 2 гряди по 1 метру або 3 гряди по 70 сантиметрів. Ширина може стати першою відправною точкою для вибору схеми посадки перцю.
Рекомендуємо
- Цибулю севок – схема посадки на ріпку, зимове зберігання
- Знайомимося з особливостями ремонтантної малини – схема посадки, принципи розмноження та осіннього догляду
- Як формувати огірки – вирощування взимку в теплиці з полікарбонату
1.1 Схеми для посадки болгарського перцю
Традиційно рослини перцю висаджують на відстані 15-20 см один від одного в ряду і 50 см між рядами. Але найбільш ефективним вважаються наступні схеми посадок:
- Широкорядний спосіб. Розсада перцю висаджується в ряди, відстань між якими становить 50-60 см, а проміжок між рослинами в ряду – 15-30 см (50-60 на 15-30 см).
- Стрічковий дворядковий і трьохрядковий способи. Між стрічками робиться відстань 50-60 см, між рядами (рядками) в самій стрічці – 20-40 см, а між кущами перцю в ряду – 15-30 см (50-60 см х 20-40 см х 15-30 см).
- Квадратно-гніздовий спосіб. Передбачає висадку розсади в лунки відразу по 2 кореня на відстані 60 див.
- Шаховий спосіб. Лунки для рослин формуються в шаховому порядку, дотримуючись схеми 20х20 см або 30х30 см. При цьому методі економиться посадкова площа без зниження комфортних умов для розсади.
Існує і така схема посадки рослин, при якому в одну лунку висаджуються 3 корені розсади. Це розміщення підходить тільки для регіонів з жарким кліматом і з великою кількістю сонячних днів протягом вегетаційного періоду перцю. Загущенность посадок вбереже плоди від палючого сонця, створить тінь і зменшить випаровування вологи. Але при такій схемі зростає ймовірність розвитку грибкових захворювань і підвищується складність догляду за підрослим культурами.
При здійсненні підгодівлі перцю, посадженого по дві рослини в одну лунку, слід брати до уваги, що їм потрібен подвійний об’єм поживного розчину.
1.2 Допустима кількість рослин при загущених посадках
Зміна температурного режиму в загущених посадках відбувається більш рівномірно, ніж у зріджених. Але негативним фактором тут є нестача світла і вуглекислого газу. З-за малого освітлення дозрівання культури сповільнюється, але повністю сформовані і визрілі плоди відрізняються великим розміром і гарним товарним виглядом.
Збільшити вміст газу можна при внесенні органічного харчування. Для тих теплиць, де добрива не застосовуються, не варто висаджувати більше 8 рослин на 1 кв. м, а на достатніх дозах підгодівлі можна доводити загущенность до 14 кущів на 1 кв. м.
2 Висадка розсади на постійне місце
Технологія пересадки солодкого перцю на постійне місце має важливе значення для його приживлюваності, подальшого зростання і розвитку дорослих рослин. Підготовка посадкових лунок і висадка розсади повинні проводитися за наступним алгоритмом дій:
- За допомогою шнура або спеціального маркера для посадки робляться розмітки для формування майбутніх рядів і лунок.
- По довжині ряду через кожні 15-30 сантиметрів виробляються неглибокі лунки сапкою, посадковим совком або конусом. Глибини в 15 сантиметрів буде цілком достатньо, так як рослина перцю погано переносить заглиблення в грунт.
- У кожну лунку вноситься органо-мінеральна суміш, що складається з 200 грам перегною або компосту, жмені золи і 1 столової ложки суперфосфату.
- Заповнені харчуванням ямки добре проливаються теплою водою з розрахунку 1 літр на одну рослину. Можна додати у воду робочий розчин препарату Фітоспорин, який подбає про захист культур від збудників грибкових і бактеріальних захворювань.
- Рослина висаджується в отриману від поливу кашоподібну суміш, що складається з землі та комплексу добрив. При цьому коріння потрібно акуратно, але щільно обжати грунтом. Це дозволить кожному всмоктуючому корінця повноцінно функціонувати і забезпечувати рослину водою та харчуванням.
- Лунки з висадженим перцем засипають сухою землею, компостом чи підв’яленої травою. Одержаний пухкий і дихаючий шар буде служити мульчею і сприяти швидкій приживлюваності розсади.
Розсаду з відкритою кореневою системою, вирощені в загальному розсадному ящику, слід висаджувати у вечірній час або в похмурі дні.
Через поганий приживлюваності саджанців солодкого перцю рекомендується при наступному поливі додати у воду гумат натрію або янтарну кислоту в дозах, зазначених виробником. Ці препарати стимулюють коренеутворення і допомагають рослині пережити стрес від пересадки.
3 Догляд за солодким перцем після висадки у теплицю
На приживання розсади йде близько двох тижнів. Після закінчення цього терміну потрібно провести першу підгодівлю. У цей період варто віддати перевагу мінерального комплексу з підвищеним вмістом азоту. На початку вегетації йде посилене нарощування листової маси, а азот сприятиме її активному росту. Прихильники органічного землеробства можуть використовувати для цих цілей зброджених траву, настій коров’яку або курячого посліду.
Визначити, усвоилось живлення після підгодівлі, дуже легко. Якщо у розсади з’явилися молоді листочки, то все зроблено правильно і рослина розвивається. Якщо не виявилося жодної позитивної динаміки, то слід розібратися з причинами відсутності реакції на поживні речовини.
Всі наступні підживлення повинні проводитися за рекомендованою схемою:
- Друга підгодівля – через 2 тижні після першого внесення поживного комплексу. У цій фазі вже йде закладка майбутнього врожаю і формуються бутони, тому в складі препарату повинні бути основні мікроелементи. В домашніх умовах буде нелегко скласти складний рецепт і краще придбати готовий комплекс в садових магазинах. Добре проявляють себе такі засоби, як Агрікола, Малишок, Сударушка, Растворін, Майстер-агро, Фертика люкс.
- Третя підгодівля – під час активного наливу плодів і першого збору врожаю. Вона робиться за тим же принципом, що і друга. Мінеральні добрива, які необхідні рослині в цій стадії розвитку, можна замінити деревною золою. Вона залишається після спалювання рослинних залишків гички, кущів, дерев листяних та хвойних порід. При нестачі часу варто підсипати золу в пристовбурні кола перцевого куща і полити його. Однак буде ефективніше зробити живильний розчин (200 грамів золи на 1 відро води) і зволожити культуру одержаним складом з розрахунку 1 літр під кущ.
Хороший результат при вирощуванні перцю показує чергування кореневих і позакореневих підживлень. Для еталона можна взяти такий план:
4 Формування куща болгарського перцю в теплиці
Зараз необхідність формування перцю – це відкрита тема для гарячих суперечок в аграрній середовищі. Частина овочівників переконана в тому, що без цього прийому неможливо отримати від рослини максимальної віддачі якісного врожаю. Їхні опоненти наполягають, що обрізання – це недоцільне дію, на що затрачається багато часу і трудових витрат.
Але немає нічого більш достовірної, ніж власний досвід. Тому можна частину перцю в теплиці залишити без формування, а на частині застосувати цей агротехнічний прийом.
4.1 Розсадний період
Формувати кущ перцю потрібно починати вже тоді, коли сіянець досягне висоти 15-20 см. На такій висоті його стовбур роздвоюється. У що з’явилася розвилці утворюється коронний бутон, який рекомендується видалити, щоб дати можливість рослині розвиватися далі. Якщо джерело витрати харчування вчасно видалений, то культура активно йде в ріст і продовжує подальше розгалуження. У кожному наступному розгалуженні буде з’являтися новий бутон, з якого сформується майбутній урожай.
Коронний бутон слід залишити у разі необхідності отримання насіння. У плодах з цього бутона утворюються самі сильні і здорові насіння, які садівник зможе використовувати взимку для розсади.
4.2 Обрізування куща в теплиці
Процес формування полягає в обрізанні додаткових пагонів, що утворюються на основному і скелетних гілках перцю. Після висадки і успішної приживлюваності розсади відбувається активний ріст рослини. У пазухах листків утворюються пасинки, які відтягують на себе багато живлення і уповільнюють формування плодів. Своєчасне видалення пасинків перерозподіляє поживні речовини в рослині і збільшує віддачу врожаю.
Перше вилучення додаткових пагонів і листя всіх проводиться на основному стеблі до першої розвилки. Ця операція забезпечить кущ перцю хорошою вентиляцією, достатнім освітленням і зменшить ризик поширення хвороб.
Подальше формування буде полягати в наступному:
- Після розвилки з коронним квіткою у рослини утворюються 2-3 міцних втечі. Це скелетні стебла або пагони першого порядку. Скелетні стебла починають розгалуження і в сформованих розвилках випускають пуп’янки і додаткові пагони. На цьому етапі розвитку рекомендується видалити всі бутони, щоб дозволити кущу набрати чинності для подальшого зростання. З усіх пагонів залишити один найсильніший, а решта прищипнути.
- При подальшому розгалуженні проводяться аналогічні дія з однією лише різницею – всі бутони не видаляють. Обрізають тільки ті, що ростуть всередину. Завязавшие рослини з таких бутонів зростуть неправильної форми, будуть затінювати кущ і ускладнювати доступ повітряних потоків.
- На початку серпня всі квіти і тільки сформувалися зав’язі потрібно обірвати. Одночасно з цим необхідно зупинити подальший розвиток куща – прищипнути пагони і видалити листя навколо плодів. Завдяки цим діям рослина пустить всі сили на налив і дозрівання вже сформованих плодів, і у садівника з’явиться можливість вже у вересні отримати гідний урожай.