Років 15-20 тому прочитав про метод по підвищенню врожайності американця Д. Міттлайдера. Став вивчати його досвід. Але тільки відразу не припав він мені до душі: зрозумів, що дуже він схожий на метод вирощування овочів на гідропоніці, тільки замість штучного субстрату експлуатується земля-матінка. А коли порахував, що тільки добрив мені потрібно для цього методу на сезон закупити на дві тисячі, і зовсім засумнівався. Але все у Міттлайдера було так красиво написано, що я все-таки зробив кілька грядок, слідуючи його порад.
Але дійсність показала, що все не так здорово. Якщо в грядку шириною 45 см (саме такі у Міттлайдера розміри) посадити два ряди картоплі, то підгортати його буде нічим. З-під дощок, якими я, дотримуючись порад, огородив грядки, ростуть бур’яни, і прополоти їх можна тільки руками. Не сподобалося мені й те, що проходи нижче самих грядок, а тому під час поливів заливаються водою. І навесні вони довго не просихають. Так що для бур’янів на цих доріжках вологи вистачає і полоти їх доводиться до десяти разів за сезон. Обіцяного підвищення врожайності в 3-5 разів немає і бути не може, так як дві третини городу не зайняті овочами. І енергія сонця пропадає або вирощує траву в проходах. Спробував я все це, оцінив, і повернувся в традиційне русло городництва …
Підвищення врожайності за рахунок поживних речовин для грунту
З урожаєм ми виносимо з своїх ділянок поживні речовини. Щоб не виснажувати грунт, закладаю в компостну купу все, що може бути перероблено дощовими хробаками протягом сезону. Гілки спалюю, а золу вношу в грунт у вигляді розчинів в будь-який час ягода. У ній є всі поживні речовини, крім азоту. Від застосування мінеральних добрив на своїх грядках утримуюся. Переконаний, що смак овочів, вирощених на мінеральних добривах, гірше. Крім того, мінеральні добрива згубні для живності, що мешкає в грунті. А адже земля – це не суміш глини і піску, вона містить не тільки всю таблицю Менделєєва, в ній живуть черв’яки, корисні мікроорганізми, що перетворюють органіку в гумус. У родючому ґрунті є все для нормального розвитку рослин. Може не вистачати азоту. Але дефіцит цього елемента живлення доповнюю компостом, настоєм курячого посліду. Землю на ділянці не копаю ні навесні, ні восени, лише рихлю верхній шар (5 см), закладаючи туди добрива. Вважаю, що не можна руйнувати середовище проживання хробаків, бактерій, які створюють родючість грунту. Багато здивуються: як це не копати ґрунт? Але це ново тільки для російських хліборобів. На дачі потрібно виконувати тільки ті роботи, які необхідні для отримання хорошого врожаю.
Підвищення врожайності: прибирання, розпушування, компост
Сезон на дачі відкриваю з наведення порядку: збираю осіннє листя і закладаю їх у компост, рихлю верхній шар грунту, щоб закрити вологу. Коли грунт прогрівається градусів до п’яти, починаю сіяти холодостійкі культури: редис, цибулю, петрушку, кріп, морква, салат, капусту. Вихідних у весняну жнивну пору для мене не існує. Усі культури саджу на рівній поверхні. Високі грядки, які гарні на півночі, для нашого півдня не підходять. У нас все навпаки: сіємо у поглиблені грядки, лунки, щоб дощова і поливна вода затримувалася в зоні коренів.
Для розмітки грядок беру дві палиці довжиною 70 см, відміряють ширину і натягую між ними шпагат. Потім за допомогою двох палиць довжиною 30 см відміряють ширину бордюру і знову натягую шпагат. Між двома натягнутими шпагат формую бордюр заввишки всього близько 5 см. Потім розробляю граблями грядку. Посівні борозенки роблю спеціальними граблями. Їх ширина 62 см. Через кожні 10 см ввернуть зуб. Таку відстань між рядами годиться при посіві салату, цибулі, моркви. Размечая грядку для буряка, відстань між зубами збільшую до 15 см: вивертаю їх з одного місця і прикручую в іншому (різьбові отвори просвердлені заздалегідь). Посівні борозенки проливають водою і сію в них насіння приблизно в два рази частіше, ніж відстань між рядками. Після сходів зайві і слабкі рослини видаляю. Дрібні насіння зашпаровую на сантиметр, великі – на 2-3. Поверхню ґрунту до появи сходів накриваю плівкою, щоб насіння весь час були у вологому середовищі. Підтримую вологість і поливами з лійки (невеликими дозами, два рази на тиждень). Коли грунт прогрівається до 8 градусів (зазвичай це середина квітня), висаджую пророщені бульби картоплі.
Підвищення врожайності теплолюбних культур
Теплолюбні культури (томати, баклажани, перець, гарбуз, диня, кавун, кукурудза) сію, висаджую розсаду, коли грунт прогрівається до 15 градусів. Враховую і те, що до 9 травня у нас ще трапляються поворотні заморозки. Розсадних томатів висаджую коренів 20, решта висівають відразу в грунт. Коли безрозсадні томати підростають до 20 см, підсапую їх двічі, як картопля. Перець висаджую через 40 см рослина від рослини. Якщо садити рідше, плоди буде обпалювати сонці.
Мульчування, як спосіб підвищення врожайності
Грунт на всіх грядках обов’язково мульчують. Першими «прикриваю», коли грунт прогріється до 20 градусів, холодостійкі культури. Пізніше, при температурі грунту в 30 граду-сої, рятую від перегріву і теплолюбні культури.
Відразу після знімання врожаю висівають сидерати, а в середині жовтня зашпаровую їх у ґрунт разом з вмістом компостної купи.